Будівництво 2017

ЗМІСТ

Випадкові статі

Брусу. Проблеми. Замазка щілин

Щілини між колодами звичайна проблема колод будинків.З часом, коли вода повільно випаровується з колод, вони можуть всихати ...


Самостійне будівництво будинку. Звукоізоляція стін в кімнаті

Звукоізоляція кімнат у будинку може бути просто необхідна.Це може бути домашній кінотеатр, кабінет, дитяча ...


Влада Москви мають намір створити в найближчі 5 років поземельний банк столиці

Влада Москви мають намір створити в найближчі п'ять років поземельного реєстру - земельного балансу території Москви, випливає з ...



Главная » Отделка стен

Ремонт квартир отделка стен. Отделка деревянных стен изнутри. Отделка торца стены.



Косметический ремонт жилых помещенийЕсли вы:

  • въехали в новостройку, но ремонт от застройщика вас не устраивает;
  • купили квартиру на вторичном рынке, а ее состояние оставляет желать лучшего;

  • хотите сделать евроремонт и поднять цены на аренду по направлению Можайское шоссе;
  • или вам просто наскучил старый интерьер;
  • обратитесь в нашу компанию, и мы превратим вашу квартиру в уютное и красивое место, которое долгие годы будет радовать вас и восхищать ваших гостей. Ведь, выполняя косметический или капитальный ремонт новой квартиры, мы особое внимание уделяем идеям и предложениям нашего клиента. Будьте уверены, вам будет комфортно в новых стенах, т.к. наш ремонт под ключ станет прямым отражением вашей личности.

    Отделка жилых домовЦены на ремонт квартир

    Косметический От 1,500 руб. за кв. м. Капитальный ремонт От 5,000 руб. за кв. м. Евроремонт квартир От 7,000 руб. за кв. м. Разработка дизайна интерьера От 500 руб. за кв. м.

    Окончательная стоимость ремонта, в первую очередь, зависит от объема работ, количества и качества строительных материалов. Перед тем как начать отделочные работы по Можайскому шоссе, мы тщательно оцениваем состояние квартиры и составляем подробную смету, в которой прописаны все необходимые затраты. Важно, что они не изменяются, пока идет ремонт новостройки или вторичного жилья.

    Капитальный ремонт квартирЧтобы узнать приблизительную стоимость работ - позвоните по телефону +7 (495) 364-7-111.

    Принципы нашей работы

    • Евроремонт квартиры по Можайскому шоссе выполняется профессиональной бригадой, где каждый специалист отвечает только за свою область – черновая отделка, электрика, напольные покрытия и т.д.
    • Каждый объект жестко контролируется прорабом с профильным образованием и опытом работы от 10 лет.

  • Сроки проведения ремонта и его стоимость четко фиксируются в договоре.
  • На все работы мы даем письменную гарантию – от 1 года.
  • Качественные отделочные работы недорогоМы используем только качественные материалы и современное оборудование.
  • Мы всегда держим свое слово и выполняем работы в четко оговоренные сроки.
  • Выезд специалиста, замер квартиры, составление сметы и любые консультацию – БЕСПЛАТНО.
  • Если вам нужен капитальный ремонт или профессиональная отделка квартир (Можайское шоссе и любой другой район Москвы) – не теряйте времени! Позвоните по телефону +7 (495) 364-7-111, и наши мастера возьмут все заботы по их организация на себя, максимально сохранив ваше время, нервы и деньги.

    Онлайн заявка на ремонт квартиры по Можайскому шоссе

    ПРИ ОБРАЩЕНИИ С САЙТА СКИДКА НА ВСЕ РАБОТЫ 10%!

     

    Отделочные работы в современном ремонте квартиры играют одно из центральных мест. От качества выполненных работ, правильно подобранных цветов и оттенков во многом зависит интерьр Вашего жилища. В последние годы широко пользуются таким термином как «евроремонт». Что же из себя представляет такой ремонт?

    Это прежде всего высокое качество работ, ровные стены и плоскости потолка, ровные углы между стенами и потолком, применение современных материалов — вот что составляет основу евроремонта. Если ко всему этому добавить современное сантехническое оборудование, полностью скрытые сантехнические коммуникации, то квартира приобретает вид, отвечающий всем европейским стандартам. Конечно, далеко не каждый может позволить себе купить современное оборудование производства зарубежных фирм.

    Однако качество работ и применяемых материалов должно главенствовать при ремонте квартиры. В противном случае все усилия и затраты себя не оправдают.

     

    отделка деревянного домаДеревянный дом – это особое жилье, сочетающее в себе уют, тепло и красоту. Это очевидно, ведь дерево - это материал, который нам дает сама природа. Дерево сочетает в себе такие качества, как красоту, теплостойкость и долговечность.

    Спрос на деревянные дома никогда не исчезнет. А поможет в осуществлении всей гармонии хорошая и качественная отделка деревянного дома внутри. Ведь благодаря современным технологиям внутренней отделки, в деревянном доме появились возможности осуществления любых дизайнерских идей, а так же улучшение качества условий для проживания.

    Отделка деревянного дома - это придание красивого внешнего вида, а так же удобство и комфорт, в котором вам предстоит провести долгие, незабываемые годы жизни. Отделка может быть внутренней и внешней. В зависимости от выбранного материала и дизайнерской идеи, ваш деревянный дом может стать как современная элитная квартира или как старинная изба, что сегодня становится все более популярно. При использовании современных технологий и материалов умелыми руками профессионалов, можно добиться замечательных результатов.

    Сегодня, как материал для отделки деревянного дома внутри - популярна вагонка или евровагонка. Это доступный материал, который идеально подходит для отделки дома.

    Отделка деревянного дома - необходимы для бревенчатых домов, но с брусовыми все намного проже. Фасады этих домов не требуют дополнительной отделки, если только покрыть лаком или другими средствами защиты. Дом из сруба складывают венцом, между венцами укладывают теплоизоляционный материал, потом стены конопатят, что тоже является элементом отделки.

    Однако внутренняя отделка остается востребована, так как такой материал не дает нужного результата внутри дома.

    внутренняя отделка деревянного дома

    Внутренняя отделка деревянного дома – это, в первую очередь, окраска и облицовка стен при помощи специальных средств и материалов. На сегодняшний день, существует огромное множество способов внутренней отделки деревянного дома. Например, можно быстро и просто осуществить отделку при помощи гипсокартона, что сегодня не редкость, ну а если вам нужна оригинальность, то лучший вариант это художественная роспись.

    Внутренняя отделка фасада дома может быть сделана из панелей и обрешетки, в результате получается несколько слоев, которые служат для дополнительной теплоизоляции. Стоит учитывать перепад температур, ведущий к деформации, и подобрать материал с учетом их сосвойств условий окружающей среды. К тому же, материалы должны быть влагонепроницаемыми.

    Если речь идет об отделки каркасно-щитовых домов, тогда вступают в силу определенные материалы, предназначенные именно для таких домов. Самым распространенным и недорогим материалом для отделкой такого дома, является обычная штукатурка. Украшают дом обычно росписью.

    отделка деревянного дома внутри

    Примеры внутренней отделки деревянного дома

    Отделка деревянного дома - это не только внешний вид, но и настил пола и монтаж потолков. Это тот элемент отделки, при котором применяют различные материалы и способы. Украсить их можно самыми разнообразными способами, различными материалами.

    Какой вы хотите потолок, такой и получите, все зависит от вашей фантазии. Например, для пола идеально подходит паркет или деревянный настил. Остальные материалы могут не сочетаться с интерьером деревянного дома и по этому редко используются.

    Тем более недеревянные напольные покрытия не обладают свойствами, присущими древесине.

    Отделка стен в деревянном доме осуществляется поэтапно. Прежде, чем обрабатывать стены, их очищают от пыли, обрабатывают наждачкой, прошпаклевывают и покрывают грунтовкой. Сохнет грунтовка двое суток, и только после этого стены красят. Краска для внутренней отделки дома содержит меньше вредных веществ, и при сегодняшнем выборе найти подходящую будет несложно.

    А морилка поможет вам повторить рисунок ценных пород древесины.

    Потолок деревянного дома может быть любым. Для его отделки используют гипсокартон, пластик. Те, кого это не устраивает, могут сделать себе натяжной потолок.

    Но гораздо красивее будет просто обработать уже имеющийся и покрасить его в нравящийся вам цвет.

    отделка внутри деревянного дома

    Отделка бани - это такой же важный этап строительства, который требует особого подхода к выбору материала, который изготавливается из оструганных досок высокого качества. Такой подход к отделке бани исключает необходимость в дополнительной облицовке здания. В отделку бани входит не только создание теплоизоляции и надежности, но и создание условий для прямого предназначения бани: полки, скамейки, лавки и другие элементы бани.

    Как мы уже говорили, отделка бани – это не только красота и внешний вид, но и создание всех необходимых условий пребывания. Но и внешний вид бани, особенно внутри нее, должен дополнять удобства приятным нахождением в бане. При отделке бань нужно использовать только наиболее подходящие для этого виды древесины, а именно: липа, осина.

    Такое дерево не нагревается до большой температуры, и не содержит смол – а значит обеспечит наибольший комфорт в самой жаркой бане.

    Внутренняя отделка бани - это придание ей красоты и комфорта изнутри, что бы человек смог отдохнуть от всех забот, и не думая о проблемах и работе, насладиться спокойствием и тишиной. В бане не должно быть посторонних запахов, это один из важных факторов, по этому при отделке бани внутри не используют пахучих материалов, а по завершению отделки даже можно поместить в баню травы, для облагораживания атмосферы в ней. Особенно в парилке не допускается применение растворов с неприемлемым запахом – каждый материал должен применяться только по назначению, только тогда баня действительно станет приятным местом отдыха. Наша бригада ответственно подходит к отделке бани, продумывая все до мелочей с учетом всех условий и требований, предъявляемых заказчиком.

    После всего этого принимает только наилучшее решение, и приступает к работе.

    Завершающим этапом любого строительства является отделка деревянного дома внутри. Есть несколько вариантов ее осуществления. Во-первых, можно обратиться в специализированные фирмы.

    Существует множество компаний, оказывающих подобные услуги. В штате подобных организаций работают целые бригады мастеров, работающих быстро и слажено. В назначенный день они приезжают на нужный адрес, согласовывают все будущие работы с хозяевами и за определенный срок выполняют оговоренные в договоре операции.

    На оказанные услуги всегда выдается гарантия, и по первому звонку на дом приезжает сотрудник компании.
    Однако эти работы стоят недешево - цены внутренней отделки деревянного дома с каждым годом лишь растут. И далеко не каждая семья может позволить себе подобные услуги. Поэтому есть еще один, более экономный, вариант - внутренняя отделка деревянного дома своими руками. Хозяева в этом случае сами выбирают необходимые материалы и проделывают всю работу.

    Причем, если подойти к этому вопросу серьезно и со всей ответственностью, может получиться ничуть не хуже, чем у профессиональных мастеров.
    Материалы для внутренней отделки деревянного дома
    Существуют различные варианты внутренней отделки деревянного дома. Это и вагонка, и блок хаус, и гипсокартон, и обычная доска, и многое другое. При этом современные материалы для внутренней отделки деревянного дома обладают огромным числом преимуществ – они привлекательны, экологически чистые, долговечные и просты в применении.
    Задумываясь над тем, какие материалы для внутренней отделки деревянного дома выбрать, хозяева стараются продумать будущий интерьер помещений. Намного проще, если дом уже жилой, и в нем предстоит лишь косметический ремонт - внутренняя отделка старого деревянного дома предполагает лишь незначительные изменения, так как вся мебель и бытовая техника в большинстве случаев сохраняются.
    Внутренняя отделка деревянного дома имитацией бруса
    Отделка деревянного дома внутриДля тех, кто предпочитает природные материалы искусственным, лучше всего подойдет внутренняя отделка деревянного дома имитацией бруса. Для его производства используют хвойные породы деревьев, что обеспечивает не только наличие экологической составляющей, но и потрясающий внешний вид. Правильно проведенная внутренняя отделка деревянного дома имитацией бруса создаст неповторимую атмосферу особого тепла и уюта, а благодаря уникальной технологии производства данного материала, такие стены будут выглядеть так, как будто их полностью выложили из бруса.
    Как любая работа, отделка деревянного дома внутри предполагает определенный порядок действий. Особенно, если предстоит отделка внутри деревянного дома своими руками. Вначале снимаются тщательные мерки стен, продумываются необходимые размеры материалов.

    Имитация бруса на рынке представлена различными размерами, поэтому можно подобрать максимально подходящий.
    Перед непосредственной отделкой следует подготовить стены. Для этого на них набивается каркас из деревянных реек. Далее к рейкам крепятся элементы имитации бруса. Как и отделка деревянного дома вагонкой внутри, крепление имитации бруса осуществляется при помощи маленьких гвоздей и кляймеров. Весь процесс занимает минимум времени благодаря уникальной системе панелей имитации бруса шип-паз.

    Панели просто укладываются горизонтально друг на друга, что исключает образование стыковочных швов.
    Отделка деревянного дома блок хаусом внутри
    Вместе с имитацией бруса весьма популярна также отделка деревянного дома блок хаусом внутри помещений. Этот материал также изготавливают из древесных пород, однако его внешний вид напоминает оцилиндрованное бревно. Но, в отличие от натурального бревна, внутренняя отделка деревянного дома блок хаусом исключает наличие различных трещин и сучков.
    Особые технологии, по которым изготавливаются панели блок хауса, обеспечивают долговечность материала и его высокую устойчивость к внешним воздействиям – перепадам температур, дождю и снегу. Поэтому довольно блок хаус используют и для внешней отделки домов.
    Отделка деревянного дома блок хаусом внутри создает вид настоящей русской избы, вдыхает в помещения атмосферу старинного уюта. Благодаря системе щит-паз, панели блок хауса образуют цельное полотно без стыков и щелей. Такая отделка стен внутри деревянного дома не только их украшает, но и отлично утепляет.
    Прежде, чем отделать деревянный дом внутри, следует определиться с материалом. Исходя из избранного варианта, нужно продумать последовательность внутренней отделки деревянного дома. Во-первых, стены должны быть подготовлены. Поэтому с них снимают все лишнее – полки, ковры, картины, отодвигают мебель. Во-вторых, в большинстве случаев такие материалы, как вагонка, блок хаус или имитация бруса крепятся на заранее прибитый каркас.

    Для изготовления каркаса можно применить любые деревянные рейки. Важно, чтобы они были закреплены ровно, чтобы исключить возможность перекосов при отделке. Только после тщательной подготовки стен можно приступать к крепежу самих элементов.
    Крепить панели блок хауса или имитации бруса непосредственно к самой стене без применения каркаса не следует. Редкое строительство может похвастаться ровными стенами – в большинстве деревянных домов стены имеет выпуклости или впадины. И такая отделка может не только не дать хорошего результата, но и просто испортить внешний вид стены.

    Некоторые панели могут не состыковаться.
    С другой стороны, каркас применяют для того, чтобы в образованном пространстве между стеной и отделкой можно было спрятать коммуникации. Кроме того, данное пространство создает дополнительную воздушную подушку, уменьшает воздухообмен, чем утепляет помещение.
    Однако внутренняя отделка стен деревянного дома присуща не только новым постройкам. Зачастую ее проводят и при ремонтах старых домов. При правильно проведенных работах, в старом деревянном доме может стать намного теплее и красивее, а при сочетании внутренней и наружной отделки такое здание вообще может выглядеть не хуже нового строительства. Сопровождается отделка старого деревянного дома внутри комнат тщательным пересмотром стен. Где необходимо – производится ремонт, проводится утепление.

    Быстрее всего данную работу проделают профессионалы, однако стоимость внутренней отделки деревянного дома стоит немало, а вкупе с дополнительным ремонтом – еще дороже.
    Каждая работа имеет свои особенности. То же и с отделкой – отдельные виды материалов требует своей специфики работы. Современный строительный рынок предлагает огромную массу вариантов для внутренней отделки деревянных домов.

    Это могут быть натуральные материалы в виде панелей блок хауса или имитации бруса, или пластиковые аналоги – сайдинг, вагонка и проч.
    Любой предложенный вариант обладает массой достоинств. Это и долговечность, и надежность, и отличные характеристики теплоизоляции и шумопоглощения. Но главное – аккуратно произведенная отделка деревянного дома создаст в нем свой уникальный стиль, который не останется незамеченным, ни гостями, ни соседями.

    А жители будут долго наслаждаться домашним уютом и теплой атмосферой красивых стен своего родного дома.

    Содержание:

    • Утепление деревянных стен изнутри
    • Утепления дома штукатуркой
    • Утепление минватой деревянного дома

  • Утепление дома пенопластом
  • Полезные мелочи при утеплении изнутри
  • Утепление стен иногда проводят изнутри дома, и основные причины, которые на это влияют – невозможность наружного утепления, сложность конструкции, а часто утепление стен изнутри деревянного дома хозяева проводят, т.к. желают оставить изначальный вид фасада, не закрывать деревянные конструкции, подчеркивающие красоту здания. На выбор материалов в этом случае влияют предъявляемые требования, внутренняя конструкция помещений.

    Утепление деревянных стен изнутри

    утепление стен изнутри деревянного дома

    Дома из бревна или бруса можно утеплять изнутри без особого риска для несущих конструкций.

    Основной недостаток деревянных стен – плесень и грибки, которые часто появляются на их поверхности даже при условии постоянного ухода, обработки дерева. Поэтому утепление стен желательно проводить снаружи, но так ли это оправдано? Последние исследования на эту тему приводят противоречивые факты.

    Давайте более подробно рассмотрим, что происходит при наружном и внутреннем утеплении.

    При утеплении снаружи приходится прятать все деревянные конструкции, изменять внешний вид дома, утеплитель при этом дополнительно защищают от негативных воздействий атмосферы. Утепление дома изнутри имеет свои недостатки, но сам процесс утепления проводить легче, тем более, характеристики современных утеплительных материалов все время улучшаются. Так как же правильно Утеплить стены изнутри, какой материал применить?

    Утепления дома штукатуркой

    Самый простой традиционный метод – это утеплить дом при помощи теплой штукатурки. Если на стенах осталась старая штукатурка, то ее желательно удалить полностью, стены зачистить. Для лучшей фиксации, удержания раствора, для подложки используют тканевую основу, предварительно закрепленную на стены.

    Вместо тканевой основы можно использовать современные материалы, например, металлический каркас.

    Первый этап – это нанесение обрызга – раствора, который наносится на стены, заполняет все щели и делает поверхность ровнее, глаже. Именно этот слой толщиной до 9мм послужит основой для нанесения следующих слоев.

    Далее наносится слой грунта, тестообразного раствора, толщина его не более 3см. Это основной слой, перекрывающий все недостатки, выравнивающий поверхность стен. Накрывка – завершающий слой, толщина минимальна, не больше 4мм.

    Раствор приготавливают из мелкого, предварительного просеянного песка.

    Утепление минватой деревянного дома

    Если вы решили утеплить деревянный дом изнутри, а материалом утепления выбрали минеральную вату, то самый простой способ ; это использование металлического каркаса для монтажа гипсокартонных плит. Вариант тем и хорош, что позволяет провести две операции ; утепление и последующую отделку ; одновременно.

    Бывают случаи, когда проблему утепления приходится решать уже после постройки, а то и после определенного срока эксплуатации дома.

    В этом случае применимо утепление стен снаружи и внутри. Утепление стен изнутри деревянного дома производится на этапе внутренней отделки. Очень важно правильно выбрать утеплитель.

    Возможно применение гипсоволокна, минеральной ваты или же фольгированных полимерных теплоизоляторов.

    При выборе теплоизоляции не следует забывать, что сама изоляция будет находится в жилом помещении, с ней постоянно будут контактировать люди, значит она должна быть экологически безвредной. Кроме того, утеплитель должен быть негорючим, термостойким и обладать антикоррозийным свойством.

    Перед монтажом теплоизоляции необходимо обработать деревянные стены здания антипиренами и антисептиками. Щели между бревнами следует законопатить теплоизоляторами: пенопластом, пенополиуретаном или минватой.

    Также не следует забывать о пароизоляции, так как внутреннее утепление подразумевает низкую температуру внутренней стороны. Иначе говоря, основной перепад температур (точка росы) будет находится внутри помещения. Это приведет к обильному выделению конденсата, который необходимо не допустить к теплоизоляции.

    Затем теплоизоляция закрывается отделочным материалом – гипсокартоном. При утеплении стен внутри здания есть один минус – уменьшается полезная площадь, но выгода от снижения теплопотерь, согласитесь, важнее.

    Значительно предпочтительнее с точки тепловой нагрузки на стены применение наружного утепления. В этом случае весь перепад температур будет находиться снаружи здания, что снизит влагообразование в помещении, стены не отсыреют, в них не будет заводиться грибок и плесень.

    При монтаже утеплителя снаружи, в отличие от утепления стен изнутри деревянного дома, менее критичным становится выбор материала теплоизоляции, зато на первый план выходит его монтаж. Широко распространен способ крепления с помощью анкерных болтов. При этом сам утеплитель прикрепляется с перевязкой типа кирпичной кладки.

    Затем утеплитель можно заштукатурить или облицевать кирпичом или декоративным камнем.

    Дом получается теплым и красивым, радуя и согревая хозяев долгие годы.

    Если деревянный дом обложить кирпичом то он не даёт сохнуть дереву, и по этому дерево тлеет под ним и лучше проводит тепло. Как правило, гидроизоляция разделяющая цоколь и стену (обычный рубероид) уже превратилась в труху. К тому же запомните! Движение пара в стене всегда идет из помещения наружу, это обусловлено разницей температур, а воздух идёт из улицы в помещение через стены и выходит через потолок, это обусловлено перепадом давления.

    Если сделаете внутри пароизоляцию, так чтобы внутренняя стена не могла впитывать пар из комнаты и спрячете за ней теплоизоляцию то в теории будет тепло, НО жить будет грустно, как в термосе, разницу почувствуете сразу и не привыкнете к этому, это вариант очень хорош для охотничьего домика в который приезжать на новый год пьянствоать, быстро протопил помещение и к празднику готов, а голова потом болеть будет в любом случае:) Опять таки по экономии ничего не выиграете! Потому что дерево и утеплитель будут с двух сторон закрыты, внутри паробарьер а на улице кирпич, всёравно влажность стены повысится (читайте выше почему написано) а с ней и теплопроводность, к тому же дерево будет интенсивнее тлеть оно вам надо? Вот мой совет по утеплению: Если вокруг дома нет отмостки то нужно сделать водонепроницаемую, если есть то убедиться что всё в порядке. Стена станет суше и станет лучшим теплоизолятором. На чердак насыпьте утеплитель, ничем не накрывая и ничего не подкладывая: в идеале вспученный вермикулит или перлит но подойдёт и крупный керамзит на первый слой и мелкий на второй верхний слой немного, хорошо бы их разделить какой то не дорогой сеткой чтобы мелкий не просыпался вниз.

    Не подойдут пенопласты и минвата, вообще любая мин-стекло-вата требует основательной кирпичной или бетонной стены и штукатурки по верх неё, и чтобы всегда было видно есть трещины или нет иначе это преступление, она очень вредная! Сделав это вы уже почувствуете эффект! Далее о стенах: если вы делаете внутренний ремонт то используйте тёплые штукатурки, как ни странно вот эта ничтожная пара сантиметров тоже даст эффект! Вам что нужно? полагаю что комфорт и экономия без проблем, так вот комфорт даёт не градусник который показывает +22, а само чувство комфорта которое складывается из многих факторов, и вот основные: перепад температур в помещении не должен превышать 3 С и желательно большая температура должна быть не под потолком а возле пола!

    Стены не должны поглощать Инфракрасное Излучение! Само дерево очень подходит, но если поштукатурите штукатуркой с высокой плотностью всё испортите, а специальной тёплой то будет лучше. На этом утепление стен внутри помещения завершено. Далее идут окна и двери, сам котёл и система отопления. Главное не спешите и держите в голове приоритеты: потратившись на утепление вы должны не просто меньше платить за отопление но не укоротить жизнь дому ну и лекарства тоже дорого стоят...

    Гадость в дом не нужно! По материалам обманывают так: написано срок службы 50 лет! Это может означать что через 50 лет только начнут портится начальные характеристики, а может быть начнут через год а через 50 лет ничего не останется.

    Вот ещё: любят указывать свойства в сухом состоянии, указывая водопоглощение, а рассчитать реальный эффект после года эксплуатации предоставляют угадайте кому?

    Отделка торца стены для пристройки. Пристройка кирпичной стены без перевязки.

    При увеличении длины несущей стены не следует забывать о том, что новая кладка оседает и что необходимо считаться с возможностью ее смещения в месте соприкосновения со старой стеной. Поэтому старую несущую стену можно соединить с новой стеной перевязкой в том случае, если новая возводится высотой в один этаж.

    В торце старой стены вырубают гнезда на высоту 3-5 рядов кладки, глубиной в полкирпича (рис. 116), тщательно очищают и увлажняют их. Кладку новой стены ведут только на цементном растворе.

    Более высокую стену соединяют со старой без перевязки, выкладывая швы полосами толя, обеспечивающими более плотное прилегание (рис. 117).

    Отделка торца стены для пристройки

    Рис. 116. Отделка торца стены для пристройки

    Пристройка кирпичной стены без перевязки

    Рис. 117. Пристройка кирпичной стены без перевязки

    Для того чтобы избежать образования непрерывного стыкового шва между старой и новой стеной в случае, когда толщина новой стены равна до 45 см, необходимо высечь в торце стены канавку шириной в полкирпича и глубиной в четверть кирпича. Однако в этом случае нельзя добиться прочного соединения новой стены со старой с помощью перевязки; таким способом можно лишь обеспечить плотное ее прилегание (рис. 118).

    Пристройка кирпичной стены с вертикальной канавкой

    Рис. 118. Пристройка кирпичной стены с вертикальной канавкой

    При толщине стены 45 см вырезают полуканавку поочередно на одной и другой стороне на высоту пяти рядов (рис. 119). Новые откосы оконных или дверных проемов, перекрытых оконными или дверными перемычками, соединяют перевязкой более тщательно (рис.

    120) из-за опасности разделения в стыке новой и старой стены.

    Отделка торца стены для пристройки кирпичной стены толщиной 45 см и более

    Рис. 119. Отделка торца стены для пристройки кирпичной стены толщиной 45 см и более

    Устройство новых откосов

    Рис. 120. Устройство новых откосов

    Перейти вверх к навигации

    Периметр лестничного проёма и варианты его отделки.

    Очень часто в месте выхода лестницы на второй этаж пролегают сильно выпирающие балки и строительные элементы . В этом случае решение только одно - отделка массивом дерева.                                 

    При профессиональном подходе, предыдущие ошибки и недочёты превращаются в элементы дизайна. Нашей компанией переодически решаются подобные задачи. В результате, выступы и балки, становятся естественным продолжением всей лестничной группы. Вышерасположенные фотографии наглядно демонстрируют это. 

     

    Трудности в выборе отделки торца лестничного проёма обусловлены попыткой совместить инженерную конструкцию (лестницу), подвергающуюся динамическим нагрузкам с прилегающими к проёму элементами отделки (обои на стенах, натяжной и подвесной потолки). Внутренний голос подсказывает вам, что что-то не так. Мы полностью согласны с "голосом", ведь движение по лестнице, а особенно его начало и конец вызывают у человека лёгкий дискомфорт.

    Так как к перемещению по горизонтали  добавляется движение по вертикали. Вследствии чего труднее сохранять равновесие, а значит чаще возникает желание подстраховаться, оперевшись рукой на прилегающую стену. Именно поэтому зашитый на толщину плиты перекрытия периметр лестничного проёма не только визуально разделяет "отделку первого и второго" этажей, но и помогает сохранить прямолинейное движение, а также защищает обои от засаливания.

    Своего рода сигнальные огни на взлётной полосе аэродрома. Вот две наши работы по отделки проёма. Отделка деревом смотрится лучше.                                                                              

     

     

    В случае, когда ограждение лестницы проходит вдоль торца проёма, отбросьте всякие сомнения и отделывайте деревом.

       
        Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении зданий из монолитного бетона с крышей и кровлей с монолитной и долговечной отделкой со значительной гаммой расцветок и с фактурой искусственного мраморов и гранитов, получаемых в процессе отливки дома.

    Известен способ возведения зданий, включающий расчистку и планировку строительной площадки с использованием шаблонов для разметки фундаментов, установку фундаментов и последующее поярусное бетонирование.

    Известен способ возведения малоэтажных зданий из монолитного бетона, включающий планировку площади, разметку положения фундамента, возведение фундамента, поярусный монтаж и демонтаж щитов опалубочных форм, заполнение опалубки бетонной смесью из раствора насоса, отделку внутренней и наружной поверхностей зданий, прокладку инженерных коммуникаций в процессе возведения здания.

    Основными недостатками известного способа являются: значительный расход кровельных материалов (черепицы, шифера, кровельное железо и т.п.); значительная металлоемкость опалубочных форм и затраты на их перестановку.

    Цель настоящего изобретения ускорение строительства зданий, удешевление его стоимости при высоком архитектурном и конструктивном качестве.

    Поставленная задача достигается за счет того, что с помощью модульного сборно-разборного шаблона с гнездами размечают положение столбчатых фундаментов, после возведения которых на них укладывают офактуренные плиты пола размером на комнату, а затем последовательно устанавливают друг на друга поярусно щиты цокольных, подоконных, межоконных, надоконных, потолочных и кровельных опалубочных форм, при этом межоконные опалубочные формы монтируют одновременно с формами для бетонирования откосов, а на надоконные опалубочные формы закрепляют карнизные формы, и на потолочные формы закрепляют пустотообразователи, причем закрепление следующего яруса опалубочных форм осуществляют после затвердения уложенной бетонной смеси, непосредственно перед заливкой которой на внутреннюю поверхность щитов, выставленных в проектное положение, наносят фактурометом отделочный фактурный слой, а кровельные формы заполняют до коньков крыши водонепроницаемым бетоном, и на затвердевший бетон укладывают коньки крыши, офактуренные под черепицу.

    На фиг.1 показано возведенное здание, разрез; на фиг.2 фрагмент здания.

    Способ осуществляется следующим образом.

    На очищенную от растительности строительную площадку, спланируемую нивелиром, укладывают модульный сборно-разборный шаблон с гнездами для разметки столбчатых фундаментов и рантбалки, после чего автоматическим буром производят выемку грунта для столбчатых фундаментов 1 и рантбалки, а при влажных грунтах в местах разметок столбчатых фундаментов, забивают сваи 2 или заполняют бетонной смесью заданной прочности. Затем устанавливают цокольную внутреннюю опалубку, а затем наружную по всему периметру и внутри дома, наносят монолитную заданную отделку из распылителя-фактуромета. Затем с помощью растворонасоса заливают стены бетонной смесью до кромки формы 3. После затвердения заполненных бетонной смесью столбчатых фундаментов и рантбалок, внутренняя опалубка снимается и на них укладывают заранее отделанные плиты для полов размеров на комнату с качественной монолитной отделкой (мраморовидной или с инкрустацией с заданным рисунком), после чего устанавливают наружную и внутреннюю подоконную опалубку 4. С целью избежания отклонения опалубки от проектных отметок на наружные и внутренние опалубочные формы накладывают временно П-образные скобы, которые снимают после установки следующего яруса подоконных опалубочных форм.

    После сборки, офактуривания и заполнения бетонной смесью подоконной опалубки до верхней кромки устанавливают последующий ярус междуоконной опалубки, которая закрепляется опалубкой оконных и верных проемов. Установленные опалубочные формы офактуриваются с помощью распылителя-фактуромета и заливаются бетонной смесью из растворонасоса до верхней кромки междуоконной опалубки 5е.

    На заполненную бетонной смесью межоконную опалубку по всему периметру наружных и внутренних форм устанавливают надоконную опалубку, наносят заданную отделку из фактуромета (для каждой комнаты свой цвет и для фасада на наружных стенах), затем накладывают ограничительные скобы для предупреждения возможных распоров и заливают из растворонасоса бетонную смесь до заполнения надоконных опалубочных форм 6. Затем карнизную опалубочную форму устанавливали снаружи по всему периметру дома на надоконную опалубочную форму 7, а внутри дома устанавливают потолочные профилированные формы, для отливки потолков формы с лепными архитектурными деталями офактуривают их из фактуромета и заливают из растворонасоса до заполнения форм до верхней кромки 8.

    После установки карнизной и потолочных опалубочных форм устанавливают конструктивные пустотелые вкладыши 9, а затем производят установку кровельной опалубки 10, которую офактуривают в заданный цвет из фактуромета и заполняют из растворонасоса до заполнения форм до верхней кромки, а после снятия опалубочных форм на коньки укладывают заранее отформованные коньковые офактуренные детали (длиной в 1 м). Таким образом отливается дом, затвердевание и снятие опалубочных форм, кроме долговечной отделки всего дома и качественной бетонной черепицы, отвечают требованиям архитектуры в современном высокоиндустриальном строительстве.

    В процессе установки опалубочных форм и их заполнения бетонной смесью, и офактуривания устанавливают санузел (ванная с туалетом совмещенные или раздельные). Все инженерные коммуникации водопровод, канализация, электроосвещение и т.д. закладываемые в соответствии с проектом внутри опалубки, монтируются по ходу возведения и наращивания опалубочных форм с последующим подключением к городским, поселковым и сельским магистралям. После снятия опалубочных форм на поверхностях наружных и внутренних стен и потолке образуется высококачественная долговечная монолитная отделка (полированная цветная, мраморная штукатурка и т.п.).

    Способ возведения домов обеспечивает снижение стоимости строительства, повышение его качества, способ позволяет отличать дом вместе с крышей и кровлей с законченной монолитной отделкой. Отсутствует необходимость использования кровельных материалов, их транспортировка на место строительства.

    Формула изобретения

    СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С МОНОЛИТНОЙ ОТДЕЛКОЙ, включающий планировку площадки, разметку положения фундамента, возведения фундамента, поярусный монтаж и демонтаж щитов опалубочных форм, заполнение опалубки бетонной смесью из растворонасоса, отделку внутренней и наружной поверхностей здания, прокладку инженерных коммуникаций в процессе возведения здания, отличающийся тем, что с помощью модульного сборно-разборного шаблона с гнездами размечают положение столбчатых фундаментов, после возведения которых на них укладывают офактуренные плиты пола размером на комнату, а затем последовательно устанавливают друг на друга поярусно щиты цокольных, подоконных, межоконных, надоконных, потолочных и кровельных опалубочных форм, при этом межоконные опалубочные формы монтируют одновременной с формами для бетонирования откосов, на надоконные опалубочные формы прикрепляют карнизные формы, а на потолочные формы прикрепляют пустотообразователи, причем закрепление следующего яруса опалубочных форм осуществляют после затвердевания уложенной бетонной смеси, непосредственно перед заливкой которой на внутреннюю поверхность щитов, выставленных в проектное положение, наносят фактурометом отделочной фактурный слой, а кровельные формы заполняют до коньков крыши водонепроницаемым бетоном и на незатвердевший бетон укладывают коньки крыши, офактуренные под черепицу.

    РИСУНКИ

    Рисунок 1, Рисунок 2

    Рекомендуем ознакомиться и с недавно зарегистрированным патентом 2507604.

    Технология монтажа гипсокартона наиболее актуальна тогда, когда возникает необходимость в облицовке слишком неровных стен, а также в помещениях, высота которых более 3-х метров. Именно в этих условиях выбор потребителя падает на монтаж каркаса под гипсокартон и последующую облицовку стен гипсокартонными листами ГКЛ и ГВЛ. 

    Еще совсем недавно монтаж гипсокартона производился на ненадежном деревянном каркасе либо на весьма сложном по конструкции каркасе, изготовленном из металлического уголка. Сегодня все еще продолжается кое-где использование деревянных каркасных конструкций под монтаж гипсокартона своими руками. Данный способ предусматривает крепление деревянных реек (сечением не меньше 50Х30 мм) к полу и потолку посредством шурупов и дюбелей. Рейки обязательно выравниваются в вертикальном направлении с помощью добавления там, где это необходимо, брусков определенной толщины.

    В качестве распора между потолочными и половыми рейками используются вертикальные стойки, сечение которых равно 75Х25 мм и более. Шаг установки вертикальных стоек, как правило, равен ширине гипсокартонного листа. Между вертикальными несущими стойками монтируется 2 или 3 поддерживающие стойки, сечение которых должно быть не меньше 50Х25 мм.

    Все стойки должны быть ориентированы в единой плоскости с потолочными и половыми рейками.

    рис.1

    В целях повышения звукоизоляционных и теплосберегающих характеристик, между деревянными рейками укладывается стекловата. Готовый деревянный каркас обшивается листами гипсокартона с помощью саморезов, предназначенных для работы с деревом. Длина саморезов должна быть не меньше 30 мм, а шаг установки не меньше 250 мм. Технология работы с гипсокартоном предусматривает установку плит в направлении от середины к краям либо во взаимно перпендикулярном направлении. Следует оставлять небольшой зазор (5-7 мм) между двумя соседними гипсокартонными листами.

    Он предназначен для отделки швов.

    рис.2

    Металлический каркас из профиля является более прочным и надежным, поскольку качество монтажа профиля под гипсокартон контролируется в несколько этапов. Это происходит после монтажа каркаса под гипсокартон, после монтажа короба из гипсокартона, а также после устройства межлистовых стыков. 

    Технология установки гипсокартона позволяет легко обшить конструкцию еще несколькими слоями панелей (если существует такая необходимость), а также значительно облегчает прокладку инженерных коммуникаций и установку соответствующих монтажных коробок. Зазор, который возникает в процессе монтажа гипсокартона своими руками, заполняется при желании плитами минеральной ваты, что увеличивает звукоизоляционные и теплосберегающие свойства конструкции. 

    Все разновидности металлического профиля, предназначенного для монтажа каркаса для гипсокартона, устройства потолка и облицовки стен, производятся на предприятиях, входящих в промышленную группу Knauf, а также на заводах некоторых отечественных компаний.

     Металлические профили для монтажа гипсокартона изготавливают холоднопрокатным способом из стальной ленты, имеющей цинковое покрытие. Толщина ленты варьируется от 0,56 до 0,6 мм. К группе основных изделий относятся: направляющий профиль (ПН), направляющий профиль для потолка (ПНП), стоечный профиль (ПС), потолочный профиль (ПП), а также угловой профиль (ПУ).

    рис.3

    Сборка каркаса осуществляется путем монтажа оцинкованного профиля под гипсокартон. Собираются конструкции, состоящие из стоек и направляющих, прикрепленных к стене посредством кронштейнов. Роль вертикальных стоек выполняет потолочный профиль, монтирующийся в паре направляющим потолочным профилем. Кронштейны, выполняющиеся из прямых подвесов, фиксируются к стойке саморезами. Направляющие и стоечные профили стыкуются между собой с помощью просекателя (т.е. методом просечки с последующим отгибом).

    Полки стоечного профиля оснащены тремя канавками, идущими по всей длине. Средняя канавка является местом стыковки двух гипсокартонных панелей, а две боковые центруют шурупы, которые вворачиваются в профиль. Спинки профилей оснащены также особыми отверстиями, сквозь которые осуществляется монтаж внутристенных инженерных коммуникационных систем.

    Располагаются данные отверстия (диаметр 33 мм) у торца профиля.

    рис.4

    Технология монтажа гипсокартона осуществляется следующим образом. По полу и потолку производится соответствующая разметка. Отмечается место монтажа направляющих, стоек и сами точки фиксации анкеров для монтажа стоечных профилей. Чтобы дистанция между стеной и гипсокартонной конструкцией была минимальной, в качестве стоечного профиля применяется узкий потолочный ПП (60Х27мм).

    Технология работы с гипсокартоном предусматривает подготовку направляющего профиля к монтажу. На него приклеивают уплотнительную ленту, предназначенную для увеличения шумопоглощающих характеристик металлического каркаса. Это может быть лента-самоклейка “Дихтунгсбант” либо другая мелкопористая пленка из полимеров.

    Профиль крепится к потолку и полу посредством дюбелей, дистанция между которыми должна быть 0,6 м. В потолочном направляющем профиле имеются отверстия, диаметр которых равен 8 мм, а шаг между ними - 250 мм. Если применяется технология крепления гипсокартона с последующей облицовкой кафелем, то расстояние между стоек необходимо уменьшить до 0,4 м. В остальных же случаях шаг монтажа стоек остается равен 0,6 м.

    рис.5

     Чтобы улучшить звуковую изоляцию между стеной и кронштейнами, или же между другими несущими конструкциями, применяют небольшие отрезки уплотнителя. Далее потолочный профиль вставляется в направляющие и фиксируется в подвесах. Все выступающие части подвесов подгибаются. Инструкция по монтажу гипсокартона предусматривает проверку точности установки потолочного профиля с помощью уровня.

    Длина стоек, которые выполняются из потолочного профиля, должна быть меньше на 3-5 мм, чем дистанция между нижними и верхними направляющими. Произведя установку каркаса под гипсокартон своими руками, к самой конструкции начинают крепить самонарезными прокалывающими шурупами листы гипсокартона. Длина шурупов составляет от 25 мм и больше.

    рис.6

    Технология укладки гипсокартона на стены предусматривает монтаж листов в вертикальном направлении. Если же высота помещения больше длины гипсокартонного листа, то в месте горизонтальных стыков монтируют небольшие отрезки направляющего профиля. Не забывайте смещать торцевые стыки гипсокартонных листов на 0,4 м и более. Торцы листов в обязательном порядке обрабатывают рубанком для обдирки. Угол наклона режущего лезвия рубанка должен составлять 30* и заходить на 2/3 толщины гипсокартонной панели.

    Стыковка листов гипсокартона должна производиться в разбежку. Осуществляя ремонт квартиры своими руками и при этом, работая с гипсокартоном, следует избегать стыковки листов в районе стоек оконных и дверных проемов. Если же подобное будет допущено, то неизбежно возникновение трещин в местах стыка.

    Там, где листы гипсокартона стыкуются над оконными и дверными проемами, между ними устанавливают промежуточный профиль.

    рис.2

    В соответствии с технологией сборки гипсокартона, между листом и полом оставляют при монтаже зазор в 10-15 мм. Технология монтажа гипсокартона предусматривает также наклеивание разделительной ленты и обустройство зазора (не меньше 5 мм) между нижней поверхностью потолочного перекрытия и верхней кромкой гипсокартонных листов. Данный зазор закрывается шпаклевочным раствором, а выступающие края разделительной ленты аккуратно срезаются перед чистовой отделкой.

    Чтобы защитить от повреждений внешние углы стыков гипсокартонных плит, их укрепляют специальным защитным уголком с перфорацией ПУ (31Х31мм). Уголок ПУ при финишной отделке полностью зашпаклевывается. Там, где листы гипсокартона сопрягаются с дверными коробками, они должны не только плотно прилегать к ним, но и полностью декорироваться наличниками при чистовой отделке. 

    Бескаркасный способ монтажа гипсокартона позволяет легко заделывать стыковочные швы и сами поверхности гипсокартонных листов. Для торцевых горизонтальных швов не применяется армирующая лента, поскольку их заделка производится сверхпрочной шпаклевкой “Фугенфюллер ГВ” или “Унифлот”. Не исключается также замена данных шпаклевок на аналогичные, но с предварительной подготовкой швов. 

    Осуществляя ремонт своими руками помните что кромки гипсокартона должны быть зачищены обдирочным рубанком, а с помощью кромочного рубанка осуществляется снятие фасок. Все кромки на стыках обрабатываются наждачной бумагой. Шляпки шурупов должны быть утоплены в поверхность гипсокартона на глубину в 1 мм и более.

    Все стыковочные швы грунтуются, после чего шпаклюются.

    Выполняя ремонт своими руками гипсокартон часто звукоизолируют и утепляют. Для этого в межкаркасное пространство укладывают соответствующий изоляционный материал, а после этого производится обшивка металлического каркаса гипсокартонными панелями. Точно так же можно осуществлять и монтаж откосов из гипсокартона, заполняя полости между листами и оконными и дверными проемами разнообразными изоляционными материалами.

    Если вдоль стен находятся многочисленные инженерные коммуникации, то чаще всего используется другой набор, состоящий из направляющих профилей ПН 50(65; 75; 100)Х40 мм и стоечных ПС 50(65; 75; 100)Х50 мм. Данная облицовка больше похожа на фальш-панель внушительных размеров. Технология установки гипсокартона в подобную конструкцию аналогична вышеприведенным технологиям. Единственным отличием является отсутствие крепления ПС к стене, если высота облицовываемой поверхности не превышает 4,2 м. Если же высота больше, то стойки должны крепиться на стене с шагом до 1,5 м (не больше). 

    Влагостойкие гипсокартонные листы монтируются с применением специально предназначенных для этой работы шурупов. Данные шурупы обладают более острой конусной головкой и зенкующими полосками. Желательно выдерживать шаг до 300 мм (не больше).

    Технология укладки гипсокартона предусматривает момент, когда в период эксплуатации гипсокартонных облицовок появляется необходимость в прикреплении к их поверхности навесного оборудования и различных интерьерных объектов. С учетом веса подвешиваемого груза, способы монтажа гипсокартона включают установку специальных перемычек, выполненных из стоечного профиля, которые надежно крепятся к каркасу. Именно к ним и будут подвешены впоследствии все запланированные ранее навесные элементы. 

    Если вес предмета не превышает 30 кг на 1 метр погонный стены, то такой предмет может быть закреплен в любой точке гипсокартонной панели посредством дюбелей. Объекты с незначительным весом могут быть навешены также непосредственно на гипсокартон посредством анкерных элементов, крючков, а также дюбелей из пластика или металла, имеющих диаметр от 6 до 8 мм. К легким грузам относятся полки, нагрузка которых не превысит впоследствии 15 кг, и карнизы.

    Доброго времени суток
    Такой вопрос: в 5ти этажном доме (сейчас делают проект) плиты перекрытия монолитные. Стены наружные - 3х слойные (газобетон-утеплитель-кирпич). Здание предполагается в моск. области, те кирпичную кладку вывесить на уголках за пределы плиты нельзя (чтоб небыло "полосатости фасада", нельзя вывешивать - есть распоряжение правительства МО). Говорят есть какая-то клинкерная плитка с закладными, чтоб ее замонолитить изначально в торец перекрытия, а не доклеивать после монолитных работ (просто как-то качество клеевых швов тяжело проверить, а потом упадет еще кому на голову плиточка такая... аж грустно становится).
    Если кто знает где можно прочитать про такую плитку, или есть какие-то способы более-менее надежно ее приклеить откликнитесь пожалуйста.

     

    Если у вас откололся угол ступени крыльца единым куском, то приклейте его на место эпоксидной смолой. Перед началом работы убедитесь, что бетон сухой. Нанесите на место разлома эпоксидную смолу и прижмите отколотый кусок в соответствии с инструкцией, приложенной к банке с эпоксидной смолой.

    Если отбитый угол расколот на несколько кусков, то следует сделать новый угол из бетона. Просверлите 6-миллиметровое отверстие в ступеньке на глубину 25 мм сверлом для бетона. Вставьте пруток, большой гвоздь или болт, чтобы он выступал по направлению к углу, как можно дальше ( 7-10). Установите опалубку, покройте поверхность скола связующим и заполните опалубку раствором одной части цемента с тремя частями песка, затворив смесь водой до состояния жесткой, но укладываемой пасты ( 7-7/).

    Желательно воспользоваться для такой работы готовой смесью.

    Когда раствор начал схватываться (приблизительно через час) осторожно снимите опалубку и кельмой подравняйте грани угла ( 7-12). Угол должен быть огорожен в течение двух недель, пока бетон окончательно не затвердеет.

    Если в углу со сколом имеется стойка перил, проведите ремонт как указано выше, но установив стойку. Если необходимо, поставьте стойку на кирпич, чтобы выдержать необходимый уровень перил.

    Источники:

    www.stroy-villa.ru, www.bibliotekar.ru, www.otdelka-konopatka.ru, piloma.ru, x-teplo.ru, www.tkastrey.ru, www.forumhouse.ru, delta-grup.ru, www.lsauna.ru, www.findpatent.ru, apartama.ru, forum.vashdom.ru, www.bibliotekar.ru


    Комментариев пока нет!
    Ваше имя *
    Ваш Email *

    Сумма цифр справа: код подтверждения


    Search
    22 ноября 2017 года

    Copyright © 2013-2017 Строительство (0.1747 сек.)